为什么欧美国家不吃动物内脏，而中国人吃动物内脏，一位海归朋友说：国外媒体暗讽我们就像未开化的野人。 因为吃法和处理动物内脏的诀窍不一样。 中国的屠户早有章法：猪肝要浸在清水里换三遍血，肥肠得用盐和面粉反复揉搓去黏液，鸡杂要分部位焯水 —— 这些代代相传的手艺，让原本带着腥气的内脏，能变成卤煮里的软糯、爆炒后的鲜嫩。 可在不少欧美国家，这样的场景却不多见。 有人觉得是他们没尝过饥饿的滋味，其实，这背后藏着的是屠宰技术、资源禀赋与时代变迁拧成的绳。 屠宰的精细程度，从来是吃内脏的前提。 宋徽宗年间，使者徐兢去高丽，见当地人为了招待他宰猪羊，竟是 “缚手足投烈火中，候其命绝毛落，以水灌之”，结果 “肠胃尽断，粪秽流注”，炖出来的肉臭不可闻。 不是高丽人不想吃好，是他们平时难得见牲畜，压根没练出利落的屠宰手艺。 反观中国，早在秦汉时期就有 “屠肆” 专门处理牲畜，《齐民要术》里甚至记载了 “净肠法”：用盐水反复冲洗，再以花椒去腥 —— 技术到位了，内脏才成了可利用的食材。 欧洲的情况更复杂些。 中世纪的庄园里，农奴们用着罗马浅犁，只能把土地犁出浅浅一层，小麦亩产最高不过 70 斤，连人吃的粮食都紧俏，哪有富余喂牲口？ 牲畜少，屠宰就成了稀罕事。 偶尔宰头牛，农奴们能分到点边角肉就不错了，内脏要么因不会处理烂掉，要么被领主随手丢弃。 直到后来引进中国的深耕犁，粮食产量提上来，畜牧才慢慢多了，可处理内脏的手艺没传下来，也就难怪多数人对这东西犯怵。 但也不是所有欧洲人都不爱内脏。 法国的屠户们早就发现，鹅肝在特定喂养下会变得油润丰腴，于是琢磨出用管道定量灌食的法子，让鹅肝长到寻常的数倍大 —— 这道后来成了法餐招牌的鹅肝，本质就是把内脏吃出了讲究。 苏格兰人更直接，把羊肝、肺、心剁成馅，拌上板油和香料塞进羊肚，炖得软烂，起名 “哈吉斯”，成了国菜。 南欧的意大利人炒牛肝，用橄榄油爆香蒜片，火候拿捏得和咱炒猪肝如出一辙，可见只要有机会接触，内脏也能成美味。 美国人对内脏的态度，倒是跟着时代变了样。 19 世纪的食谱里，烤牛心、炖牛舌的做法密密麻麻，说明那会儿的人吃得香。 可到了 20 世纪，大牧场、大工厂成了主流，一天要处理上万头牲畜，分拣内脏太费人工，索性一刀切 —— 扔了更省事。 只有南方小镇还留着老习惯，比如把牛睾丸裹面油炸，叫 “洛基山牡蛎”，算是给内脏留了个念想。 这哪是不爱吃，分明是工业化效率掐断了念想。 再看咱们身边，挖野菜的竹篮、问 “吃了某” 的招呼，藏着的是对食物的敬畏。 1942 年的冬天，能找到的树皮、草根都成了救命粮，更别说动物内脏。 就是这种 “有啥吃啥” 的韧性，逼出了处理内脏的百般手艺：夫妻肺片要用二十多种香料卤制，九转大肠得经过九道工序去味，连不起眼的鸡杂，也能在泡椒的爆炒里变得酸辣开胃。 其实不止中国，资源紧俏的地方，总能把食材用到极致。 日本山地多，粮食少，就把鱼籽腌成明太子，鱼鳔熬成花胶，连鱼骨都要炖成高汤。 东南亚的小贩，能把鸡胗、鸭肠卤得咸香入味，用芭蕉叶一包，就是街头最俏的零食。 这些和咱吃内脏的道理一样：不是穷，是懂得珍惜每一份能入口的东西。 饮食这回事，从来不是非黑即白。 有人爱牛排的鲜嫩，有人恋卤肠的醇厚，背后是不同土地上长出的生存智慧。 刀工、火候、调料，不过是把日子过下去的法子 —— 至于哪种更好，吃的人心里最清楚。 有网友说，吃不吃内脏哪是饿不饿的事儿，全看会不会做。 咱能把猪大肠洗得比脸还干净，卤得香飘一条街，欧美那边没这手艺，自然觉得内脏腥。 也有人觉得是资源闹的，中国以前人多地少，啥都得物尽其用，内脏不浪费。 欧美早年畜牧业靠天吃饭，牲口少，哪有闲心研究内脏做法。 还有人抬杠，说法国鹅肝、苏格兰哈吉斯不也是内脏？说白了就是偏见，觉得自己吃的是高级料理，别人吃的就是 不值钱玩意儿。 更多人觉得没必要较真，饮食就是过日子的习惯，你爱啃牛排我爱吃卤煮，各有各的乐子，非要分个高低，纯属瞎操心。 那么你们怎么看呢？ 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能给带来不一样的参与感，感谢各位看官老爷们的支持！
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